Рубрика: Разное

Крупный план нанесения темного лака на деревянный плинтус межкомнатного пола

1. Вразбежку – когда каждый следующий ряд плитки смещают по отношению к предыдущему.

2. Диагональная кладка – укладка керамической плитки на пол по диагонали подразумевает, что она будет повернута по отношению к стенам на 45˚.

Через 14-16 часов для стен и 18-24 часа для пола клей наберет достаточную прочность, чтобы можно было вынуть крестики и затереть швы.

У нас вы в одном месте приобретете все необходимые грунтовочные и адгезивные для качественной укладки плитки на пол или стену. Ознакомиться с этой линейкой продукции Sika можно в каталоге.

Если у вас возникли вопросы – приглашаем задать их в карточках конкретных смесей. Там же вы узнаете, у каких дилеров можно купить тот или иной товар.

Самостоятельная кладка плитки в ванной комнате по инструкции

Облицовочные работы, к которым относится и укладка керамической плитки, требуют высокой степени профессионализма и достаточного опыта. Это объясняется необходимостью точного выполнения целого ряда технологических процессов. Любая укладка плитки керамической должна сопровождаться предварительными работами, в процессе которых подготавливается поверхность основы. Большое значение имеет правильный выбор инструментов. Современная технология укладки кафельной плитки в ванной или кухне требует наличия как минимум гребенки, резинового молотка, резиновой терки для затирания швов, крестиков и пр.

В интеренете есть много инструкций на тему «кладем плитку сами..», наша статья основана на рекомендации фабрики Porcelanosa (Испания).

Кладка плитки в ванной, работы по подготовке основы.

Основа, на которую предполагается укладка кафельной плитки, должна быть подготовлена самым тщательным образом. От этого зависит качество дальнейшей облицовки. Работы по подготовке поверхности основы часто включают в стоимость. Прежде всего, удаляют пыль, грязь и другие вещества, способные ухудшить плотность прилегания. Рекомендуется предварительно уложить слой гидроизоляционных материалов и только затем приступать к выравниванию основы. Необходимо помнить, что укладка керамической плитки на пол или другую поверхность с разницей в толщине укладочных слоев может вызвать появление трещин.

Различные варианты укладки плитки требуют достаточного количества света для своевременного обнаружения дефектов и трещин. Желательно, чтобы освещение, где производится кладка керамики, было более интенсивным, чем планируется использовать в дальнейшем. Обычно перед укладкой керамики применяют различные виды ярких прожекторов.

Подготовка и использование слоя преднозначеного для укладки.

От выбора материалов для укладочного слоя (адгезива) во многом зависит успешная укладка плитки цена за выполненную работу и срок эксплуатации полученного покрытия. При этом учитывается тип поверхности основы: кирпич, дерево, гипс, металл или др. Кроме того, принимаются во внимание и характеристики выбранной керамики: тип основания, размер, назначение и пр.

В большинстве случаев рекомендуется технология укладки керамической плитки, предусматривающая использование тонкого слоя эластичного адгезива. Для работы с изделиями больших размеров (31,6 на 31,6) лучше наносить адгезив на обратную сторону изделия и на поверхность основы. Поскольку все виды керамической плитки, в особенности ректификат, обладают определенной хрупкостью, необходимо избегать резких движений, которые могут привести к сколам углов, появлению царапин, трещин.

Каждая схема укладки плитки предусматривает определенную ширину швов. Минимальное рекомендованное значение составляет 1,5 мм. Однако в некоторых случаях возможно использование и крестиков толщиной в 1 мм. Использование рустиковых коллекций требует наличия шва толщиной более 3 мм. При укладке прямоугольной плитки со смещением она ложится на ¾ размера.

Особенности выполнения укладки керамической плитки.

Используя различные способы укладки плитки, необходимо помнить, что возможно появление разницы в уровне после окончания работ на одном участке и возобновления их на другом. Для предотвращения перемещений, вызванных такими различиями, нужно учитывать оседание вновь укладываемой керамики.

Обязательно должны быть предусмотрены швы по всему периметру помещения, где выполняется укладка плитки своими руками. Они предназначены для поглощения возникающих перемещений. Такие швы делают пустыми или заполненными любыми хорошо сжимаемыми материалами. Ширина их должна быть не менее 8 мм. В дальнейшем они закрываются плинтусами или плиткой.

Следует учитывать и расположение собственных структурных швов на основе. Так, укладка плитки в ванной комнате может предусматривать разделение на участки с трубами, унитазом, ванной и пр. При этом кладка любой плитки без использования разделительных швов возможна на площади не более 50-70 м2 для внутренней облицовки и 25-35 м2 для внешней.

Исправление возможных ошибок необходимо выполнять до затвердевания укладочных материалов. Поэтому после завершения кладки плитки в ванной на определенном участке тщательно проверяют полученную поверхность и с помощью резинового молотка и присосок подправляют выявленные дефекты.

Завершив укладку работаем над затиркой швов.

Работы, которые предусматривает укладка керамической плитки на пол ванной комнаты или облицовка стен, завершаются затиркой швов. Предварительно удаляют остатки укладочных материалов, пыль, грязь. Заполнение швов выполняют после полного завершения укладки любого вида плитки. Для нанесения заполнителя применяют резиновую терку.

После того как выполнена укладка плитки в ванной или другом помещении и произведена затирка швов, удаляют остатки заполнителя. Не стоит откладывать такую очистку, поскольку возможно повреждение поверхности рельефной плитки. Для удаления используют чистую влажную губку. Не рекомендуется применение моющих средств с фтористоводородной кислотой и абразивами.

Если все сделать качественно, и укладка произведена правильно и аккуратно, то ваш дизайн ванной комнаты будет радовать вас долгие годы и не будет необходимости переделывать ремонт в ближайшее время.

Смотрите так же статью о сухой укладке плитки.

Технология укладки плитки

Каждый человек, которому приходилось в жизни сталкиваться со строительством и ремонтом знает, что стоимость работ равняется стоимости материала. И плитка не является исключением. Вот сколько стоит квадратный метр плитки, столько стоит и работа по ее укладке. И чем дороже у вас плитка, тем дороже работа. А ведь процесс облицовки можно сделать в 2 раза дешевле. Если за укладку плитки взяться самому.

Да, время неумолимо, и рано или поздно многие замечают, что ванная комната или туалет, когда-то блиставшие новизной и чистотой, утратили былой лоск. Во многих местах появилась ржавчина. Душ протекает, кафель стал тусклым, и везде появился известковый налет. Короче, напрашивается ремонт. Естественно, все начинается с установки новой сантехники, но нет смысла менять ванну, унитаз и раковину, и оставлять старый кафель. Если уж менять – то менять все полностью.

Следует сказать, что ремонт в ванной комнате  — довольно затратное мероприятие. Ведь и сантехника, и кафель стоят недешево. Да и работы по установке оборудования и укладке плитки довольно дороги. А ведь на самом деле плитку укладывать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Да, определенная сноровка не помешает. Да и опыт работы каким-либо инструментом тоже. А в дальнейшем следует следовать инструкции, и не спешить. Ведь поспешишь – людей насмешишь. Помните об этом! Итак…

Все начинается с подготовки

Помните – чем качественнее вы подготовите основу (стены) под плитку, тем легче ее будет укладывать, и тем крепче она будет держаться. Начинать следует с максимального освобождения комнаты. Выносите оттуда всю мебель, убираете стиральную машину, убираете старую сантехнику. Затем отбиваем со стен старый кафель. Помните о технике безопасности: работайте в перчатках, на глаза надевайте защитные очки. Если отколется кусочек плитки и попадет в глаз, будет очень больно, и повреждения могут быть непоправимыми. Да и порезы об острые края – вещь неприятная. После того, как удалите со стен старый кафель, следует удалить также остатки клея, на который раньше клеили плитку.

Теперь осматриваем стены на предмет неровностей. Помните – если на стене есть неровности, то ровно уложить плитку не сможет даже самый квалифицированный специалист. Если на стене нанесен слой штукатурки, то следует осмотреть ее на предмет вздутия. Если штукатурка «отходит» от стены и практически не держится, то процедура очистки повторяется: берется зубило, и при помощи молотка штукатурка счищается до камня или бетона.  Как только дошли до основы, зубило и молоток долой.

Теперь настало время измерений. Надо выяснить до конца, насколько ровная ваша стена. Для этого следует взять отвес, и проверить вертикальность. Если отклонение невелико, пару миллиметров, то ничего страшного. Если же отклонение приличное, то при помощи штукатурки следует выравнивать стену. И снова мерять. Стены должны быть идеальными. Ведь после укладки плитки все неровности проявятся. Плитка – это не обои. Ее вытянуть в сторону невозможно. Когда закончили с вертикальностью, следует при помощи угольника измерять углы. Если у вас не получится 90 градусов, то снова беремся за мастерок, и штукатурим. Это очень важно. Ведь если не будет прямого угла, а вы поставите в это угол, например, ванну, то образуется щель. И вы замучаетесь заделывать ее шпаклевкой, силиконом или чем-то еще, чтобы туда не попадала вода.

Затем при помощи водяного уровня следует проверить стену на вогнутости и выпуклости. Чем больше длина вашего уровня – тем более точными будут измерения. Все обнаруженные отклонения выравниваем. Точно так же подготавливаем пол к укладке плитки. Только проверяем его не на вертикальность, а на горизонтальность. Ведь между половой плиткой и стеной не должно после укладки остаться зазоров. Как их потом заделывать?

Технология выравнивания стен

Для того чтобы выполнить выравнивание, вам следует запастись некоторым инструментом. Вам понадобятся:

• любая емкость (ведро или тазик), в которой можно будет замешивать раствор;
• дрель и насадка – миксер, чтобы размешивать состав;
• уровень, чтобы контролировать ровность;
• если вы будете использовать песчано – цементную смесь, то вам понадобятся штукатурный мастерок и терка;
• если вы планируете использовать готовую строительную смесь, то вам понадобится набор шпателей разного размера. В принципе, хватит двух шпателей: большого, чтобы наносить смесь на стену, и маленького, чтобы состав помещать на большой шпатель.

Если используется песчано-цементная смесь, то мастерком следует набросать раствор на стену, и при помощи терки растереть его круговыми движениями. Если же используется смесь, то большим шпателем материал равномерно растягивается по всей стене. Работы продолжают с небольшими паузами до тех пор, пока стена не станет ровной. Об этом вам расскажет уровень.

Так можно равнять стену, если вам необходимо привести в порядок небольшой ее участок. Если же у вас все запущено, и придется ровнять большую часть стены, то выполняется штукатурка «по маякам». Специальные маячные рейки закрепляют на стене по уровню, и вы видите, куда и сколько вам нужно нанести раствора, чтобы стена стала ровной. Для выравнивания используется правило. Это такая длинная линейка, к которой прикреплено две ручки.

Дальше поступают так: вначале закрепляют рейки на раствор. Чтобы рейка не упала, пока раствор сохнет, в него можно добавить немного алебастра. Тогда процесс пойдет намного быстрее. Устанавливают маяки по уровню и отвесу. Вначале выставляют крайние рейки, а затем между ними натягивают шнур, и выставляют рейки по все стене. После того, как застыл раствор, который держит рейки, можно набрасывать раствор. Работы следует производить снизу вверх. И все выравниваем при помощи правила. Процесс несложный. Самое главное – ровно выставить маяки.

Выравниваем пол

Если пол требуется выровнять, то можно использовать 2 способа:

• нанести на него такую же песчано – цементную смесь;
• использовать специальный выравнивающий состав «наливной пол».

Конечно, удобнее и быстрее использовать наливной пол. Однако если в полу имеются трещины, то совершенно не лишним будет уложить вначале слой гидроизоляции, а уже потом использовать смесь. Если же трещин нет, то перед заливкой не помешает обработать пол грунтовкой. Тогда сцепление будет максимально крепким. После того, как смесь вылита на пол, берут специальный  валик с иголками, и обрабатывают поверхность пола, чтобы вышел воздух, и не было пузырьков.

Намного все сложнее, если у вас в ванной пол из дерева. Жесткость дерева, как правило, невелика. Он может прогибаться при ходьбе, и плитка в итоге треснет. Если доски старые, рыхлые, то плитку укладывать на них нельзя. Такие доски следует заменить на новые.  Толщина досок должна быть не менее 2,5 см. Новые доски обязательно пропитывают либо составом против грибков и плесени или красят, не экономя на краске. Затем доски поверху армируют строительной сеткой, и заливают раствором. Теперь следует ждать, пока по полностью высохнет. Как правило, для этого требуется почти месяц.

Выбираем плитку

Пока все сохнет, у нас есть время приобрести плитку. Прежде всего, следует снять размеры помещения, чтобы знать, сколько нам плитки требуется. С этими размерами идем в магазин. Плитка, в принципе, выпускается двух видов: плитка для пола, и плитка для стен. Половая плитка, как правило, имеет больший размер. Она намного толще стеновой плитки, и поверхность ее не гладкая, а немного шероховатая. Также плитка разделяется по сортам. Лучший сорт, естественно №1. Ну а у 2 и 3 сорта качество похуже. В первом сорте и цвет, и размер плиток будут одинаковые. Во втором сорте уже могут немного отличаться друг от друга. На а 3 сорт – чисто бюджетный вариант.

Плитки следует брать по количеству не впритык, а с небольшим запасом. Ведь ее придется резать, и некоторое количество плитки может повредиться. И если не сделать запаса, надеясь потом докупить, то есть риск именно такой плитки и не встретить больше. Также сразу следует покупать плитку с узором (если планируется), и декоративные бордюры.

Клей. Клеящих смесей сейчас в магазинах более чем достаточно. Следует знать, что для плитки в ванной нужно приобретать специальную смесь, предназначенную для влажного помещения. Если уж и на клее решили сэкономить, то можно плитку укладывать старым дедовским способом – на смесь песка и цемента.

Укладываем плитку

После того, как проведены все подготовительные работы, приступаем непосредственно к укладке плитки. Начинаем, естественно, с подготовки клеевого состава. Для этого высыпаем порцию сухой смеси с пластиковую емкость, и все размешиваем при помощи дрели с закрепленным миксером. Смесь должна быть средней густоты, иначе она будет оплывать со стен. Но и не очень густой. Иначе ее будет очень сложно наносить.

Укладку плитка на стену производят снизу вверх. То есть первым выкладывается нижний ряд. Чтобы он получился идеально ровным, на пол по уровню укладывают рейку. И уже на эту рейку при укладке опирают плитки первого ряда. Чтобы следующие ряды были ровными, в углах закрепляют деревянные рейки, в которые вбивают гвоздики, и натягивают шнур.

При помощи зубчатого шпателя накладываем клей на плитку, и прикладываем ее к стене. Надо следить, чтобы при надавливании на плитку клей между кафелем и стеной распределялся равномерно. Точно так же устанавливаем вторую плитку. Чтобы образовался ровный шов, между изделиями вставляют специальный пластмассовый крестик. Кстати, следует знать, что шов требуется не только для красоты. Если плитку положить без шва, то при нагреве она, расширяясь, треснет, если не останется зазора. При помощи уровня постоянно следим за тем, чтобы плитка укладывалась ровно.

Режем плитку

Один из самых сложных моментов при укладке плитки. Дело в том, что для того, чтобы быстро и качественно отрезать плитку при помощи стеклореза, необходимо иметь большой опыт. Особенно, если требуются полоски небольшой ширины. Поэтому для резанья лучше всего использовать болгарку, и специальный диск по кафелю. Следует стремиться так укладывать плитку, чтобы резаные части были в самых незаметных углах, и скрывались за мебелью или шторой.

Пол

Плитка на пол кладется точно по такому же принципу. Укладку начинают от дальней стены, и постепенно идут в сторону двери. Точно так же натягивают нить и пользуются уровнем. Если помещение имеет большую площадь, то на пол кладут длинное правило, а уже затем ставят на него уровень. Коей наносится по всей поверхности плитки, и затем плитку пристукивают киянкой или рукояткой мастерка, пока она не опустится до уровня шнура.

После того, как плитка уложена, и клей полностью высох, следует провести очистку поверхности плитки от попавшего на нее клея. А затем при помощи резинового шпателя швы следует заполнить специальным заполнителем. После того, как швы полностью заполняться, при помощи мокрой тряпки с поверхности плитки убирают остатки заполнителя. Вот на заполнителе экономить не следует. Если он будет некачественный, то велика вероятность, что со временем он потрескается.

Укладка плитки на пол — техника укладки напольной плитки

Перед укладкой хорошо очистите поверхность от пыли, можно использовать старый или специальный промышленный пылесос. Обязательно загрунтуйте основу, чтоб плиточный клей не так быстро застывал, теряя влагу за счёт впитывания её в основу и тыльную поверхность плитки.

Если Вы делаете пол с подогревом, то при покупке клея проконсультируйтесь с продавцом, так как нужен не обычный плиточный клей, а специальный.

Укладка пола начинается от дальнего угла к выходу из помещения. Так, чтобы не наступать на уложенную плитку. Как разметить пол и закрепить опорные рейки мы писали в отдельной статье.

Учитывая ранее сказанное о повышенных нагрузках и толщине напольной плитки, для её укладки требуется бОльший слой плиточного клея, чем для укладки настенной плитки. Слой клея должен быть около 7 мм.

По этим же причинам нельзя оставлять в межплиточных швах крестики, но и вытаскивать их после застывания клея при обычном размещении в углах плитки будет крайне сложно.

Мастера плиточники выходят из положения просто – они вставляют крестики перпендикулярно плитке – то есть вертикально – и не в углы, а в швы между боковыми сторонами плитки. Так не возникает никаких проблем их извлечь. Крестиков, конечно, уходит больше, но стоят они копейки, чтобы принимать это в расчёт.

Наносите такое количество плиточного клея, чтобы успеть уложить плитку на эту площадь не более чем за 15 минут – время начала схватывания раствора. Выровняйте клей зубчатым шпателем, который тоже должен подбираться по типу плитки. Если ваша плитка имеет относительно гладкую поверхность на обратной стороне, то нужен шпатель с мелкими зубцами, а если шершавую и рельефную, то шпатель с крупными. Наносите клей так, чтобы не оставалось пустот под плиткой.

После укладки нескольких плиток проверяйте их уровень с помощью ровной деревянной рейки – уложив её на ряд. При необходимости выравнивайте выступающую плитку постукиванием молотка по доске в месте выступа. Если какая-то плитка «провалилась», то снимите её, подцепив шпателем, нанесите немного клея и снова уложите на место. Так последовательно и под постоянным контролем уровня укладывайте ряд за рядом все целые плитки.

Затем нужно выждать определённое время для полного высыхания клея (в среднем 2 дня, но не менее суток). Учтите, что чем плитка больше по размеру, тем дольше нужно время для высыхания клея под ней. После укладки на пол плитки со сторонами больше 30 см на высыхание лучше дать несколько дней. После чего приступайте к нарезке и укладке резаной плитки по краям и дайте ей постоять сутки.

Затирка швов осуществляется в обычном порядке, как было описано в соответствующей статье. Хотим лишь добавить, что швы на полу лучше не делать светлыми, так как со временем они все равно потемнеют. Желательно замешивать затирку на водоотталкивающей жидкости для плиточных швов, особенно, если пол будет подвергаться действию влаги.

Технология укладки тротуарной плитки с геотекстилем

Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции – эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.

Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?

Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.

Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.

Подготовка к укладке тротуарной плитки

Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.

• Планировка участка. Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант – продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.

• Выбор материала. Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).

• Плитка. Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.

Плиточное покрытие дорожек и площадок – параметры

Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице

На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.

Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция

Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:

• обеспечить стоки для отвода воды. Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;

• соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку. Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см – 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;

• проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;

• слой геотекстиля между грунтом и подушкой основания под плитку позволит избежать прорастания травы между элементами дорожки и их проседание;

• монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков. Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;

• основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным. Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;

• выбрать оптимальный размер дорожки. Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.

1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки

Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.

На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.

Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.

Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:

1. Геометрическая укладка. Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.

Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).

2. Иллюзии 3д – тротуарная плитка с 3D эффектом. Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение – хитрая технология обмана зрения.

3. Хаотичная укладка тротуарной плитки, пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная – цвета.

4. Художественная выкладка тротуарной плитки, фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.

2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.

3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки

Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.

4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку

Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников – всё это следует удалить.

Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.

Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.

5 этап – Технология укладки тротуарной плитки

Пошаговая инструкция

1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика

Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.

 Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).

 Можно установить пластиковый бордюр для плитки

 Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.

2. Подготовка основания под тротуарную плитку

Выделяют три вида основания:

Укладка тротуарной плитки на песок.

В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.

На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.

Состав «пирога» показан на схеме.

Рекомендуем. Подробное описание, 
как уложить тротуарную плитку на бетон – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.

Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.

3. Выкладка плитки

Простые правила для качественной и эффективной работы.

Как правильно укладывать тротуарную плитку:

• плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;

• кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;

• установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.

• начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.

• плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.

Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.

Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.

Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).

Некоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Светящаяся тротуарная плитка

Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.

Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.

6 этап — Затирка швов тротуарной плитки

Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).

Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).

По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.

Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.

Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.

Уход за тротуарной плиткой

Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.

Чтобы предотвратить это, используют защитные пропитки – гидрофобизаторы для тротуарной плитки

Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).

Чем обработать тротуарную плитку

Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.

Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».

Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.

Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.

Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.

Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.

Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!

Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.

выбор материалов и особенности технологии

Кладка методом Плитка на Плитку: выбор материалов и особенности технологии

Плитка на плитку – такая технология является быстрым способом облицовки помещения без необходимости проводить демонтажные «пыльные работы». Современные строительные материалы вполне допускают такой монтаж. Однако следует учитывать нюансы, от которых зависит возможность проведения подобного мероприятия. Немаловажно обеспечить также и правильную подготовку, выбрать подходящие материалы и соблюдать технологию кладки. Обо всем этом рассказываем в публикации.

Первым шагом к укладки плитки на плитку является первичная оценка состояния имеющейся облицовки. В частности, должны быть выполнены два обязательных правила:

1. Старая плитка должна иметь ровную кладку, без существенных перепадов между фрагментами. Наличие перепадов более 5мм может негативно сказаться на качестве монтажа новой плитки поверх старой. Это связано с тем, что плиточный клей может давать небольшую усадку. При разной толщине слоя усадка, соответственно, тоже будет разная. В итоге, поверхность не будет иметь необходимой плоскостности, а облицовка будет выглядеть не совсем эстетично.
2. Старая плитка должна быть прикреплена к основанию крепко. Люфты, болтания и легкое пошатывание при нажатии на фрагмент недопустимы. В процессе эксплуатации это приведет к образованию трещин в плиточном клее и отслаиванию нового фрагмента. Даже если старые элементы не болтаются при нажатии, рекомендуется проверить прочность их удержания простукиванием — при помощи резинового молотка. Легкие ударные нагрузки не должны привести к отлетанию фрагментов.

Если эти условия соблюдены, можно приступать к обустройству плитки на плитку. Как и в любых других строительных работах, кладка выполняется в два этапа – подготовительные работы и непосредственный монтаж.

Чаще всего, в качестве облицовочного материала плитка используется во влажных помещениях, как санузлы, и на кухнях. В процессе эксплуатации, на поверхности стен и полов скапливаются загрязнения, жир, копоть, пленка из мелящихся материалов (бытовая химия, мыльные разводы, остатки средств личной гигиены). Кроме того, в процессе ремонта на плитку может попадать строительный мусор, остатки раствора и подобные загрязнения. Все они должны устраняться на этапе подготовки. 

При подготовительных работах рекомендуется провести три основных действия:

1. Обработка плиточных швов;
2. Обдирка поверхности;
3. Обезжиривание.

В плиточных швах за многие годы скапливается грязь, жир, образуются бактерии. По этой причине, им нужно уделить внимание при подготовке. При возможности, старую затирку лучше всего соскоблить, используя узкое зубило, металлическую щетку, шлифовальные круги в электроинструменте.

Обдирка поверхности осуществляется механическим способом. Для этого лучше всего подойдет дрель или болгарка) с щеткой-чашечкой. Использовать рекомендуется насадку со стальной щетиной. Она жестче, что дает возможность более качественно удалить грязь, остатки строительных растворов.

На этапе обдирки важно получить на глазурованной глянцевой плитке мелкие царапины-насечки. Впоследствии, они усилят сцепление с грунтом и сделают кладку плитки на плитку более надежной. Такие насечки можно делать зашкуриванием среднезернистым шлифовальным листом, используя шлифмашину или болгарку. Более эффективно справится с задачей чашка шлифовальная с алмазными сегментами. При работе обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз, обеспечить качественное проветривание помещения.

Обезжиривание – завершающий этап подготовки. Он заключается в остаточном удалении налета, жира, и прочих загрязнений, которые негативно сказываются на адгезии. Обезжиривание поверхности осуществляется при помощи мыльного раствора в воде. Использовать можно недорогое жидкое мыло, разведенное в небольшой пропорции. После обработки мыльным раствором, поверхность тщательно вымывается 2-3 раза теплой водой до полного удаления следов.

Монтаж новой плитки на старую следует начинать с выравнивания поверхности, в местах с отсутствующими фрагментами. Такие «пустоты» изначально грунтуются универсальными составами. Это могут быть:

• Грунт глубокопроникающий Ceresit CT 17 – выравнивает и снижает влагопоглощение, упрочняет и обеспыливает рыхлые основания. 
• Юнис для внутренних работ. Универсальный грунт для цементных стяжек, штукатурок. Подойдет для обработки нового затвердевшего плиточного клея, уменьшает рыхлость поверхности, обеспыливает, увеличивает адгезию.

После выравнивания плиточного клея важно дождаться его полного твердения. В зависимости от рекомендации производителя клеевого состава, это может быть 12-24 часа. Далее поверхность снова обрабатывается грунтовками глубокого проникновения.

Следующий шаг – нанесение специального типа грунтовки «Бетоноконтакт» на лицевую поверхность старой плитки. Проводить процедуру можно кистью или валиком, тщательно следя за равномерностью нанесения. Для удобства, производители подобных грунтовок добавляют в их состав пигмент (обычно розового цвета). Таким образом достигается возможность простого визуального контроля за наличием «пробелов» в слое.

Не любой бетоноконтакт может использоваться для укладки плитки на плитку. В частности, производители некоторых марок ограничивают сферу применения своей продукции штукатурными работами. Использование такой продукции для монтажа плитки чревато негативным последствиями, а именно отслаиванием плитки во время эксплуатации. По вышеупомянутой причине, при выборе и покупке рекомендуем обращать особое внимание на указания производителей по области применения грунтовочного состава. 

Для кладки по технологии «плитка на плитку» рекомендуется использовать:

• Бетонконтакт Ceresit CT 19. Подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает повышенной сцепление с материалами, имеет прямую рекомендацию производителя о возможности применения состава для кладки плитка по плитке.

Для хорошего удержания новой плитки на старой, важно также правильно выбирать плиточный клей. В частности, смесь должна обладать достаточной силой сцепления (не менее 1 МПа) и эластичностью. Из подходящих марок клея для плитки можно использовать:

• Ceresit CM 16 Эластичный. рекомендован производителем для кладки способом плитка на плитку. Обладает адгезией не менее 1 МПа, эластичный, стойкий к образованию трещин. Дополнительно усилен армирующими стекловолокнами, что повышает надежность кладки.
• Юнис Гранит. Характеризуется повышенной адгезивной способностью. Прочность сцепления составляет 1,5 МПа. При этом слой сохраняет эластичность, подходит для теплых полов, использования снаружи помещения, кладки плитка на плитку.
• Кнауф Флекс. Прочный и эластичный состав, который рекомендован производителем для монтажа на керамическую плитку и керамогранит. Обладает высокой адгезией в 1,5 МПа, атмосферостойкостью, морозостойкостью.
• ЕК ТITAN 4000. Имеет прямое указание производителя о возможности применения клея по старой облицовке. Обладает повышенной адгезией в 1,5 МПа. Хорошая вязкость позволяет проводить монтаж плитки способом «сверху-вниз».

Завершающий этап – непосредственная укладка плитки. Предварительно нарезанные фрагменты монтируются на подготовленную поверхность аналогичным способом, что и на стены или полы без старой плитки. Все тонкости и нюансы монтажа описаны подробно в нашей публикации: Монтаж плитки и керамогранита: от начала до конца. Надеемся, подготовленный материал поможет избежать ошибок при кладке плитки на плитку, выполнить работы качественно и получить долговечную в эксплуатации облицовку.

Укладка плитки на песок своими руками. Технология укладки брусчатки

Дата публикации: 11.05.2016 13:03

Укладка тротуарной плитки на песок – трудоемкий и сложный процесс, который требует строгого соблюдения технологических норм. Чтобы самостоятельно вымостить пешеходную зону, вам нужно не только знать, как класть плитку, но и иметь набор специальных инструментов. При этом, любое отклонение от строительных норм может привести к преждевременному износу и порче материала.

Чтобы этого не произошло, обращайтесь за помощью к опытным специалистам, которые выполнят работы быстро, качественно и недорого. Найти таких мастеров вы можете в компании «Мостротуар» — лидера в области производства, реализации и укладки тротуарной плитки в Москве и Подмосковье. Наши специалисты в совершенстве владеют строительными навыками, имеют большой профессиональный опыт, поэтому выполняют мощение в максимально короткие сроки с гарантией качества проделанных работ.

Особенности мощения брусчатки на песок 

Брусчатка представляет собой самый распространенный и комфортный материал для мощения тротуаров, садовых дорожек и пешеходных зон. В качестве основного материала для изготовления плит используется качественная бетонная смесь, благодаря чему изделия имеют высокие эксплуатационные характеристики. Укладка брусчатки на песок – простая и надежная технология, которая отличается высокой скоростью монтажа. Процесс осуществляется в следующем порядке:

1. Подготовка основания – территория очищается от растительности, выставляются маячки, определяется место стока воды, рассчитывается высота основания, убирается излишек грунта (в местах, где его недостаточно – досыпается), поверхность выравнивается;
2. Укладка геополотна – материал укладывается на ровную поверхность для предотвращения «проседания» вымощенной зоны;
3. Создание песчаной подушки – песок отсыпается слоем 10-15 сантиметров;
4. Выравнивание песчаной подушки с уклоном для стока воды;
5. Уплотнение песчаного основания – песок поливается водой;
6. Утрамбовка песчаного основания виброплитой;
7. Установка садовых бордюров – под бордюры выкапывается траншея, которая засыпается щебнем и заливается бетонным раствором;
8. Укладка брусчатки на песок по выбранному рисунку – бруски укладываются с зазором 2 мм, которые потом засыпаются песком;
9. Финишные работы – брусчатка очищается слабой струей воды.

Прочитав о том, как класть брусчатку, можно подумать, что процесс не занимает много времени и не требует больших трудозатрат. Однако это не так. Допустив малейшую ошибку в расчетах, вы можете загубить весь процесс и разочароваться в конечном результате. Не рискуйте своим временем и деньгами, закажите услуги опытных специалистов, которые выполнят работы качественно и недорого. Наши мастера бесплатно выезжают в любую точку Москвы и Московской области для составления плана работ и сметы. К укладке брусчатки на песок мастера приступают только после согласования с вами сметы и обсуждения основных рабочих моментов, поэтому вы можете не сомневаться, что сотрудничество с нашей компанией – это надежно и выгодно.

Как робот, укладывающий плитку, может заменить квалифицированный труд

ЦЮРИХ, Швейцария — Когда вы думаете о доминировании машин, ваше воображение сразу же приходит к Терминатору — танкам с роботизированными двигателями, стреляющим лазерами, когда они проезжают груды человеческих черепов. Реальность намного более приземленная, что делает ее еще хуже.

Показательный пример: Gramazio Kohler Architects в партнерстве с ROB Technologies недавно провели демонстрацию роботизированной руки, укладывающей плитку, со всей ловкостью и точностью, которую можно ожидать от компьютера.Обычно мы относимся к CFile позитивно с технической точки зрения; мы много говорим о фрезеровании с ЧПУ и печати глиной, даже когда противники выступают против. Мы делаем это, потому что рассматриваем технологии как продолжение человеческого творчества; это увеличивает искру, которая уже была в нас.

Gramazio Kohler отличается тем, что их робот полностью нацелен на замену человеческого труда. Я не добавляю это в проект. Как видно из размещенного здесь видео, компания гордится тем, что этот робот заменит квалифицированных рабочих.Они приводят это в таблице в начале видео. Они заявляют, что укладка плитки медленная и трудоемкая, часто бывает низкого качества, требует сокращающихся трудовых ресурсов и требует больших усилий.

Из этих фактов (и я сомневаюсь, что сокращение кадрового резерва — это вообще факт; я знаю десятки людей моего возраста, которые убили бы за какой-то напряженный, медленный труд) они удобно забывают упомянуть, что вам не нужно платить роботу , роботу все равно, проработает ли он 60 часов в неделю, робот не вступит в профсоюз и робот не будет просить пособие по травмам, если он прервется на работе.

Да, в CFile мы любим технологии, но не это. Это дешевая неглубокая версия робота-гончара, которую мы использовали некоторое время назад. Дизайнеры не ищут лучшую рабочую силу, они ищут рабочую силу, которую они могут лучше использовать. Если я звучу слишком цинично, то только потому, что мне нравится то, что мы можем делать с помощью роботов и компьютеров. Эта фирма фактически создала скульптуру с помощью роботов, которая не похожа ни на что из того, что вы когда-либо видели, потому что человеческие руки буквально не могут выполнять эту работу.Но это? Это распродажа, и люди из-за этого пострадают.

Я знаю, что мы не можем загнать джинна обратно в бутылку. Я также понимаю, что когда-нибудь в будущем может появиться новая парадигма труда, которая сможет поддержать как квалифицированных рабочих, так и компании, использующие роботов. Я боюсь того сурового переходного периода; история показывает, что мы очень плохо с ними справляемся и действуем только после того, как наступит кризис.

Билл Роджерс — управляющий редактор файла .ежедневно.

Вы любите или ненавидите такое использование современной керамики? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Как укладывать плитку за 6 простых шагов

Марк Клемент

Установка собственной плитки может сэкономить много денег, и это проект «сделай сам», за который может взяться каждый. Марк Клемент из MyFixItUpLife выложил много плиток и делится своими главными советами для достижения наилучших результатов. Плитка красива, но неумолима: ее нельзя отшлифовать, заделать или забить заново.Так что лучше всего выполнить работу правильно с первого раза.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Выровняйте это

В большинстве случаев модернизации мы используем выравниватель пола, чтобы выровнять пол, а не выравнивать его. Если на вашем полу есть глубокие ямки или животы (некоторые люди называют их «птичьими ваннами») более 1/4 дюйма, смешайте немного выравнивателя пола и залейте его. Ключ в том, чтобы получить правильную вязкость: немного более вязкой, чем вода, но не намного.Он должен быть достаточно жидким, чтобы течь, чтобы сила тяжести могла втянуть его в низину. Зачистите края плоским шпателем.

2 Получите свои инструменты

Наколенники: Они уродливые, почти всегда неудобные и горячие. Кроме того, они в 100 раз лучше, чем стоять на коленях весь день.

Дрель: При 0–450 об / мин на пониженной передаче аккумуляторная дрель вращается примерно с нужной скоростью, чтобы перемешивать грязь, не взбивая ее.

Мастерки: Используйте мастерок Hyde Tools margin . Этот инструмент за 9 долларов идеально подходит для смешивания небольших партий материала, вычерпывания его из ведра и распределения по полу. Также используйте зубчатый шпатель размером 3/8 x 3/8 дюйма. Плитка большого формата как шпатель большого формата. Используйте шпатель с плоскими краями, чтобы выровнять слой пола перед тем, как расчесать его. Для дощатой плитки расчешите тонкий набор перпендикулярно длине плитки.

Пила: Качественная пила для мокрой резки плитки — единственная игра в городе.Нет такой вещи, как тот, который не распыляет воду, поэтому установите его внутри, где он может намокнуть, и вы можете очистить его, не повреждая вещи.

3 Не расстраивайся

Плитка не движется, но вещи вокруг нее двигаются. Цокольные этажи, стены и стойки могут сдвигаться. Используйте водонепроницаемую мембрану для изоляции трещин под названием Red Gard . Это похоже на использование канифольной бумаги под деревянным полом, RedGard — это «разрыв связи». Если плита двигается, RedGard прогибается под плиткой.Он также водонепроницаем и помогает контролировать влажность и влажность грунтовых вод. Идеально подходит для ремонта ванных комнат и влажной уборки. Чтобы нанести, просто раскатайте малярным валиком и дайте высохнуть.

4 Правила макета

За некоторыми исключениями, первый ряд плиток должен быть той же ширины, что и последний ряд, независимо от размера комнаты. Чем больше комната, тем сложнее. И чем больше критериев, например, выемок вокруг элементов помещения, тем больше вам нужно думать и планировать заранее.С помощью лазера видимого диапазона нарисуйте линию, затем измерьте остальную часть комнаты, внесите небольшие поправки и, наконец, сделайте окончательную линию разметки мелом.

5 Тонкая смесь

Thinset должен быть примерно такой же густой, как арахисовое масло. Когда вы расчесываете его зубчатым шпателем, он должен течь, но все еще стоять. Причина проверки толщины заключается в том, что плитка вдавливается в стоячий шов тонкослойной массы. Когда грязь хлюпает за плиткой, она прилипает к полу.Смешайте слишком водянисто, вы рискуете заменить плитку в готовой работе. Кроме того, пастообразная консистенция позволяет нам смазывать плитку маслом. Обратное нанесение масла — это добавление тонкого слоя к задней части плитки и пола, чтобы компенсировать слишком низкую укладку плитки по сравнению с ее соседями.

6 Финальные взломы

Вещи на колесах передвигаются легче. По возможности стройте тележки и рулонные материалы. Они отлично подходят для смешивания тонких веществ.

Сделайте мост , чтобы буквально не загнать себя в угол. На одном конце столярная тележка (заблокируйте ролики). С другой — сумка из тонкого набора. Когда у вас закончится комната, просто завершите день и пройдите по мосту из комнаты, а на следующий день закончите последние плитки.

Заключительный этап любой укладки плитки — заливка раствора. Один из важных факторов, способствующих хорошему процессу затирки, — это часто менять воду. Чистая вода лучше очищает затирку. Лучше всего использовать влажную, но не промокшую ткань.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

новых разработок в технологии затирки и строительного раствора | 2020-04-15

Затирки и строительные растворы — это материалы, которые постоянно обновляются в индустрии плитки и камня.Постоянные разработки в этом секторе включают предварительно смешанный раствор, который представляет собой менее беспорядочную альтернативу традиционному раствору. Предварительно смешанный раствор, разработанный для продвижения строительной отрасли вперед, помогая рабочим выполнять свою работу более эффективно, обеспечивает более быструю подготовку и исключает работу наугад. Поскольку одна из наиболее распространенных ошибок при использовании традиционных растворов — это добавление слишком большого или слишком малого количества воды в смесь, это усовершенствование позволяет установщикам больше не нужно тщательно отмерять точное количество воды, необходимое для правильного выполнения работы.

Поскольку безопасность является еще одним приоритетом для профессионалов в области строительства, производители всегда ищут новые способы защиты рабочих от опасных элементов на рабочей площадке. Как производители строительных материалов, крайне важно постоянно предлагать лучшие материалы, которые соответствуют национальным стандартам безопасности и защищают сотрудников.

Laticrete Spectralock 1 — это первый в отрасли предварительно смешанный, грязеотталкивающий раствор с настоящими эпоксидными характеристиками, который соответствует или превосходит ANSI A118.3 спектакль. Он обеспечивает превосходную прочность на сжатие при давлении 3500 фунтов на квадратный дюйм и может похвастаться чрезвычайно высокой скоростью отверждения, что позволяет клиентам выполнять сложные проекты за меньшее время, чем когда-либо прежде. Кроме того, Spectralock 1 доступен в большом количестве цветов, подходящих к любому дизайну, и безопасен в использовании, поскольку не содержит эпоксидных смол.

Аналогичным образом производители продолжают совершенствовать типы минометов, чтобы сделать их более эффективными и простыми в использовании. 3701 Lite Mortar — это новый продукт от Laticrete, который вдвое легче стандартных строительных растворов для толстых слоев / выравнивающих слоев.Он снижает нагрузку на монтажника и обеспечивает такое же покрытие, как и другие растворы на рынке. Кроме того, он не содержит кристаллического кремнезема, который, как известно, вреден при вдыхании.

В любом проекте реконструкции или перестройки важны детали. При укладке плитки и камня пользователи постоянно ищут способы улучшить свой внешний вид с помощью различных вариантов затирки. Помимо функциональности, цвет становится все более решающим фактором номер один для домовладельцев или дизайнеров при выборе внешнего вида своих проектов.Будь то тонкий, малоконтрастный вид с черным на черном, поиск тонального баланса с соседними цветами или попытка добиться яркости цвета, затирка предоставляет современному дизайнеру множество вариантов. А для обновленного, но вневременного образа всегда есть серый цвет в качестве альтернативы стандартному белому.

Помимо цвета, затирку и строительный раствор можно улучшить другими способами. Расстояние между каждой плиткой, называемое «затирочным швом», не обязательно должно быть одинаковым для каждого применения.Сегодня мы видим, как дизайнеры играют с более широким интервалом и более сложным дизайном, иногда смешивая тонкие и широкие стыки.

Затирка и строительный раствор навсегда будут напрямую связаны с производством плитки в целом, потому что это важный «клей», который их соединяет. Раствор — это то, что служит основой для плитки, а раствор — это то, что проходит между плиткой. Мудрые розничные торговцы понимают, что эти элементы идут рука об руку, и будут предлагать их покупателям вместе с их выбором плитки.

Проекты могут столкнуться с проблемами при установке, если установщик использует неправильный раствор или раствор. Из-за этого продавцу важно понимать, что требуется для каждого типа приложения, чтобы он мог наилучшим образом извлечь выгоду из потребностей своих клиентов.

Плитка может зависеть от того, какой раствор или раствор использовать. Плитка керамическая, стеклянная, металлическая или каменная? У каждого свои требования. Размер и вес также будут иметь значение, так как для большой и тяжелой плитки требуются специальные растворы, предназначенные для этих типов отделки.Также важно принять во внимание, является ли проект внешним или внутренним, и будет ли это влажное или сухое нанесение, тем более что для затопленных участков требуются специальные растворы. Точно так же продавец должен знать, соответствует ли заявка оценке выше или ниже. Если розничный торговец понимает фундаментальные потребности приложений для плитки своих клиентов, он может лучше доставить нужные материалы для работы.

28 различных инструментов для укладки плитки

Независимо от того, кладете ли вы плитку на пол или стены, вам понадобятся подходящие инструменты для работы.Откройте для себя различные типы инструментов для плитки, которые должны быть включены в ваш набор инструментов, чтобы вы могли работать эффективно и легко.

Укладка плитки может считаться искусством, но вы не можете проявить изобретательность, когда дело касается инструментов, необходимых для ее установки. Использование некачественных материалов может быть трудным, особенно когда вы беретесь за серьезную работу по укладке плитки. Вы рискуете увязнуть в задаче, повредить плитку или инструмент или, что еще хуже, даже пораниться.

С помощью подходящих инструментов вы можете выполнить укладку плитки всего за день.Узнайте, что вам понадобится для работы с любимым покрытием.

Связанный: Восстановленная плитка и терракотовые полы | Ванные комнаты с кафельным полом | Лестницы с плиточным полом | Жилые комнаты с кафельным полом

Плитка

Разметчики для плитки — это инструменты, которые обычно имеют очень твердый наконечник, поэтому они могут легко маркировать и надрезать глазурованную плитку, чтобы ее можно было сломать в нужном месте. Без использования разметчика плитки для подсчета ваших плиток вам будет очень сложно заставить их сломаться в нужном месте, что будет означать, что вы в конечном итоге потратите много плиток, вместо того, чтобы использовать их.Надписи для плитки необходимо использовать вместе с прямой кромкой, чтобы вы могли создать прямую линию для разлома плитки. Хотя разметчик плитки сам по себе не пробьет плитку, он позволяет укладывающему плитку сломать плитку пополам вдоль линии.

Прямая кромка

Плиткорез

Также есть ломающий рычаг, который надавливают на плитку, чтобы помочь аккуратно и равномерно сломать ее по отметке, оставленной колесом разметки. Важно убедиться, что купленный плиткорез достаточно большой, чтобы справиться с плиткой, которую вы будете резать. Также важно убедиться, что вы можете легко заменить разметочное колесо на плиткорезе, чтобы вам не пришлось покупать совершенно новый инструмент, когда колесо изнашивается.

Кельма для полей

Источник: Amazon

Один из типов шпателей, которые вам понадобятся при укладке плитки, — это шпатель по краю. Они имеют очень четкую форму, что позволяет легко отличить их от других типов шпателей. Они имеют V-образную форму сзади и прямоугольную форму спереди. Благодаря своей уникальной форме они идеально подходят для смешивания, зачерпывания и распределения таких материалов, как разбавители. Их форма делает их идеальными для работы в тесноте.

Финишный шпатель

Шлифовальный шпатель

Источник: Amazon

Эти шпатели имеют V-образную заднюю часть и закругленный кончик, что делает их идеальными для смешивания небольших количеств компаунда или строительного раствора.Вы получите полный контроль над своим смешиванием, если будете использовать одну из этих лопаток для работы.

Зубчатый шпатель

Используется в основном для нанесения раствора и тонкого затвердевания, зубчатые шпатели доступны с зубьями разных размеров и форм, что позволяет легко наносить необходимое количество клея для укладки плитки. Ищите зубчатые шпатели с квадратными, косыми, U-образными и даже V-образными зубьями.

Кельма с конической стрелкой

Источник: Amazon

Эти мастерки легко идентифицировать по заостренному кончику.Они идеально подходят для работы на очень небольших площадях и для нанесения раствора или разбавителя в местах, в которые другие мастерки не смогут поместиться. Они похожи по форме и использованию на мастерок для кирпича, но значительно меньше по размеру.

Мокрая пила

Чтобы иметь возможность быстро и точно разрезать как можно больше плитки, вам нужно будет приобрести качественную пилу для мокрого пропила, которая ускорит вашу работу. В то время как многие люди беспокоятся о безопасности использования мокрой пилы, если вы будете осторожны при использовании пилы, вы не будете в какой-либо опасности и обнаружите, что вы можете быстро разрезать плитку до точного размера, который вам нужен для вашего проекта. .

Использование мокрой пилы лучше, чем обычной пилы, потому что вода помогает предотвратить перегрев и опасность возникновения опасности для лезвий с алмазным покрытием. С помощью мокрой пилы легко вырезать небольшие формы, скосы и даже нестандартные углы — формы, которые иначе было бы невозможно вырезать. Основная проблема при использовании мокрой пилы — убедиться, что вода течет по полотну, чтобы предотвратить его перегрев. Замена затупившихся лезвий также важна, так как это поможет вам обезопасить себя.

Важно убедиться, что пила для влажной резки, которую вы покупаете для вашего проекта укладки плитки, имеет алмазный диск, защитный кожух, защиту от перегрузки и регулируемый направляющий упор. Все это поможет вам обезопасить себя. Вам также понадобится резервуар для воды, чтобы удерживать воду, используемую во время работы пилы, и водонепроницаемый переключатель для включения и выключения пилы.

Спиральный смеситель

Проставки

Прокладки для плитки очень полезны для обеспечения того, чтобы при укладке плитки все они находились на одинаковом расстоянии друг от друга и располагались под правильным углом, чтобы не потерять форму. Независимо от того, укладываете ли вы плитку на столешницу, пол или стену, распорки значительно упростят работу. После того, как вы нанесли клей на поверхность, вам просто нужно положить плитку и осторожно повернуть ее на место.

Затем поместите распорки по бокам плитки, убедившись, что они ровные, когда вы кладете их на место.Их можно использовать для создания любой ширины между плитками. Когда ваша плитка уложена, но не приклеена полностью, вам нужно будет вернуться и удалить прокладки, прежде чем дать плитке закончить высыхание, а затем уложить раствор.

Кусачки для плитки

Хотя кусачки для плитки не идеальны для отрезания прямых краев плитки, они идеально подходят для выполнения круговых пропилов, которые иначе невозможно было бы сделать с помощью пилы для плитки. При использовании кусачков для плитки важно сначала наметить место, где вы собираетесь резать, чтобы случайно не снять слишком много плитки.Не торопитесь и удаляйте очень маленькие кусочки плитки, чтобы случайно не сломать ее. Одна из проблем с использованием кусачков для плитки заключается в том, что они оставляют край поверхности плитки очень твердым и опасным, поэтому вам нужно обязательно сгладить края.

Плитка Rub Stone

Любые острые края, оставленные на вашей плитке, могут быть очень опасными и могут привести к тому, что вы можете зацепиться пальцами или ногами за плитку, в зависимости от ее расположения. Если вы использовали кусачки для плитки, убедитесь, что вы сгладили края плитки, чтобы они не были опасны для кого-либо в вашем доме.Самый лучший и самый быстрый способ сделать это — использовать натертый камень для плитки. Они специально разработаны, чтобы упростить сглаживание неровностей, оставшихся на плитке после резки, чтобы избежать травм.

Ручная пила

Эти пилы для плитки необходимы, чтобы вы могли легко вырезать плитки неправильной формы без использования кусачков для плитки. Хотя кусачки для плитки идеальны для мелких и мелких работ, вы часто можете использовать пилу для плитки, не беспокоясь об ошибке, если вы работаете с прямыми линиями.

Они должны быть достаточно большими, чтобы вы могли легко разместить плитку, которую вы режете, поэтому важно покупать такую, которая будет иметь достаточно места для вашего размера плитки. Вам нужно будет использовать круглое лезвие для резки плитки с режущими кромками со всех сторон, чтобы вы могли использовать его как можно проще. Убедитесь, что при использовании кафельной пилы вы режете с глазурованной стороны плитки и режете снизу, а не вверх, ударяя лезвием.

Сверла для плитки

Резиновый молоток

Фреза для отверстий

Источник: Amazon

Если вы не хотите использовать сверло для плитки или не можете его найти, вы можете использовать сверло для отверстий. У них есть алмазная режущая кромка, которая непосредственно контактирует с поверхностью плитки. Они различаются по размеру, поэтому вы можете найти идеальный вариант для своих нужд, и они легко работают с обычной дрелью. При правильном использовании вы получите очень гладкую поверхность и покрытие. Как правило, при использовании фрезы для сверления отверстий рекомендуется смазывать ее водой и следить за тем, чтобы она не изнашивалась слишком быстро.Также будьте осторожны при использовании, поскольку у них нет точки фиксации, как у сверл, что может затруднить их использование.

Файл

Острые и неровные края очень опасны при укладке плитки, и лучше всего их сразу подпилить, чтобы не пораниться ни во время установки, ни после завершения проекта. Использовать файл легко, но важно, чтобы вы работали медленно и удаляли только небольшое количество плитки за раз. Найдите файл плитки с изогнутой и плоской гранью, чтобы вы могли легко подпилить и сгладить как контурные, так и прямые края, не прибегая к поиску другого инструмента для работы.

Калибр профиля

Источник: Amazon

Этот удобный инструмент позволяет легко переносить различные формы на плитку, чтобы ее можно было правильно разрезать. Хотя они незаменимы для облицовки плиткой, они также очень полезны для обработки дерева.

Распорка с зубьями

Если вы не хотите использовать шпатель для нанесения клея, вы можете приобрести и использовать зубчатый шпатель. Они позволяют легко и быстро наносить клей, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, слишком ли он тонкий или толстый в определенных местах.Они бывают разных размеров и форм.

Использование зубчатого разворота с V-образным вырезом идеально подходит для случаев, когда вы укладываете плитку в легких или обычных зонах и не беспокоитесь о том, что ваша плитка должна выдерживать интенсивное использование. С другой стороны, если вы укладываете плитку в зоне с интенсивным движением и беспокоитесь о том, что плитка соскользнет или выскочит из клея, вам лучше использовать расширитель с квадратными выемками. Они обеспечивают более высокий процент покрытия и идеально подходят для использования во влажных помещениях, таких как душевые, а также на полах.

Разбрасыватель цементного раствора

Комплект стяжки

Источник: Amazon

Работа с неровным полом может быть кошмаром, но есть несколько инструментов, которые помогут обеспечить ровную поверхность для укладки плитки. Один из необходимых вам продуктов — это набор для стяжки. Эти наборы позволяют очень легко гарантировать, что у вас есть ровная поверхность, и что ваша плитка не будет неровной или выскочить в будущем.

Инструмент для измерения угла

Если вам нужно разрезать плитку под разными углами, использование инструмента для измерения угла, созданного специально для этой цели, сделает работу намного быстрее и проще.Для людей может быть практически невозможно определить угол, под которым им нужно разрезать плитку, но использование этого инструмента не только позволит вам измерить нужный угол, но и отметить его на вашей плитке.

Губка

уровень

Мешок для раствора

Клещи для выравнивания пола

Источник: Amazon

Эти плоскогубцы позволяют очень легко равномерно укладывать плитку, не беспокоясь о том, насколько медленно вы будете двигаться.Они дают возможность быстро уложить много плитки. Когда вы покупаете плоскогубцы для выравнивания пола, вам понравится то, что они имеют регулируемое натяжение, поэтому их можно отрегулировать в соответствии с типом и размером плитки, которую вы используете. Кроме того, они помогают улучшить адгезию вашей плитки.

Плоская танкетка

Эти клинья помогут избежать изменения высоты при установке новой плитки. При высыхании плитки не меняют своего положения, а это значит, что вам не придется возвращаться и вносить какие-либо изменения в будущем.Ищите клинья высокого качества, которые можно использовать многократно.

Связано: Спальни с плиточным полом | Керамогранит в ванной комнате | Виды кухонной напольной плитки | Типы инструментов для удаления плитки

Способы укладки напольной плитки — Tile Doctor

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки.Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности. Что такое существующий материал и как он поддерживается? Самыми распространенными типами несущего материала являются бетонная плита и деревянный или стальной каркас, покрытый фанерой или досками. В разделе «Подготовка поверхности» обсуждаются эти вспомогательные материалы, в том числе то, как их следует подготовить для укладки плитки.

Tile Doctor Tip: Большинство отраслевых стандартов для спецификации методов покрытия полов можно найти в текущих выпусках Руководства по укладке керамической плитки Американского совета по плитке (TCA), Руководства Американского национального института стандартов (ANSI) и Американского института мрамора. Руководство по дизайну.

При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Слышали ли вы когда-нибудь поговорку: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?» Выберите метод, который подойдет для помещения и обеспечит наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Вероятно, самый лучший метод укладки плитки — это прямое приклеивание к основанию из раствора или бетонной плите.Для слоя из раствора это не всегда практично, поскольку типичный слой раствора и плитка минимальной толщины составляют более одного дюйма. В зависимости от требований применения он может быть более двух с половиной дюймов в толщину. Для такой толщины в существующей области может не хватить места. Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности. Есть производители клея, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями, бесшовным полом, виниловым или асфальтовым полом, фанерой или панелями, деревянным полом и стальной пластиной.В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Текущие отраслевые стандарты относят требования к использованию полов и обслуживанию в одну из пяти категорий. Они бывают жилыми, легкими, средними, тяжелыми и сверхтяжелыми. Жилой комплекс включает «кухни, ванные и фойе». В списке Light указаны «легкие коммерческие объекты, такие как офисные помещения, приемные, кухни и ванные комнаты». Обе эти классификации имеют множество приемлемых методов, перечисленных в Руководстве TCA как для бетонных плит, так и для деревянных черновых полов.Класс «умеренный» включает «обычное коммерческое и легкое использование в общественных местах ресторанов и больниц». К тяжелым зонам относятся «торговые центры, магазины, коммерческие кухни, рабочие зоны, лаборатории, автосалоны и зоны обслуживания, отгрузка и приемка, а также внешние палубы». Сверхтяжелые пролеты «сверхтяжелые и ударопрочные работы на пищевых заводах, молочных заводах, пивоварнях и кухнях». Сверхтяжелая также требует использования плитки, отнесенной к этой сверхтяжелой классификации, такой как «плитка для карьеров, плитка для упаковочного цеха или плитка, предназначенная для этого типа использования производителем.”

Интересный момент в этих рекомендациях заключается в том, что нет рекомендаций для деревянного чернового пола после достижения среднего и более высокого уровня, за исключением одной в тяжелой категории, где разрешен пол из двойной эпоксидной фанеры. Это означает, что рекомендуемые методы для систем полов в среднем или более высоком диапазоне рекомендуют использовать бетонную плиту как часть полной системы.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки.

На рисунке A мы видим каменную или керамическую плитку, помещенную непосредственно на бетонную плиту. Это будет выполнено после того, как плита полностью затвердеет и подготовится к укладке плитки. Это означает, что все трещины были заделаны, а загрязнения с поверхности удалены. Это метод «тонкого набора».

Tile Doctor Tip: отраслевые стандарты требуют «стальной шпатель и чистовую щетку». Для плитки прямо поверх бетонной плиты.

Этот метод также можно использовать с эпоксидным раствором и затиркой, клеями для органических полов типа 1, фурановым раствором и затиркой.Водонепроницаемые мембраны / мембраны, предотвращающие разрушение, также могут быть использованы на бетонных плитах, если это необходимо или требуется. Как всегда; внимательно следуйте рекомендациям производителя. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают механические рыхлители, чистящие инструменты, ведра, губки, зубчатые шпатели, краевые шпатели, а также инструменты для разметки и маркировки. Сам по себе этот метод не следует использовать для бетона, подверженного изгибающим напряжениям, таких как «конструкционный бетон» или «бетон после растяжения». Если бетон подвержен изгибу, следует выбрать другой метод.Это может означать, что разделительная мембрана и армированный растворный слой, 1-1 / 4 ″ мин. до 2 ″ макс. толстый, следует использовать под плиткой и клеевым слоем. Еще один способ борьбы с напряжениями изгиба — это новое дополнение к этому разделу, показанное на рисунке G.

На рисунке B мы видим каменную или керамическую плитку, приклеенную к деревянному полу из двойной фанеры. Вы не поверите, но это хороший метод, когда толщина пола играет важную роль. Это ситуация, когда требования к максимальной толщине препятствуют использованию армированного раствора и укладке плитки.Этот метод действительно может придать большее сопротивление прогибу, чем цементные плиты.

Этот метод следует использовать для легких внутренних полов, не подверженных воздействию влаги. Рекомендуется, чтобы черный пол состоял из фанеры не менее 5/8 ″ или номинальных досок 1 ″, а верхний слой — из фанеры внешнего сорта как минимум 5/8 ″. ДСП использовать нельзя. Зазоры 1/8 дюйма необходимы для расширения / сжатия фанеры. Убедитесь, что никакие стыки не совпадают с каркасом ниже, и что все стыки перекрывают стыки внизу как минимум на 2 дюйма.Используйте полоски из пенопласта, герметик или изоленту, чтобы предотвратить попадание мусора или закрепляющих материалов в стыки. Черновой пол следует надежно прикрепить к элементам каркаса шурупами или гвоздями. Если обнаружен какой-либо скрип или движение, при необходимости повторно затяните. Используйте коррозионно-стойкие винты или гвозди с круглым хвостовиком, чтобы прикрепить накладку к черному полу в сетке 6 дюймов по центру. Винты или гвозди должны иметь длину не менее 1-1 / 4 дюйма, чтобы проникать в оба листа. Этот метод можно использовать со специальным портландцементом типа «EGP», органическими полами типа 1 и эпоксидными клеями.Также метод может использоваться со специальной «запатентованной мембраной», такой как «Schluter Ditra». Инструменты, необходимые для этой установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, зубчатые и краевые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

Tile Doctor Tip: Крайне важно следовать рекомендациям производителя для этого метода.

На рисунке C мы видим типичный метод для строительства жилых домов из строительного раствора . Этот метод можно использовать для прочного деревянного пола.Для жилых полов допустима толщина слоя раствора 3/4 ″. Для легких коммерческих полов может быть рекомендована толщина 1-1 / 4 дюйма. Если был рекомендован более толстый пол, подходящее армирование могло бы состоять из проволоки размером 2 x 2 дюйма 16/16, установленной в середине кровати для большей прочности. Это позволяет получить желаемую толщину до 2 дюймов. Любой слой раствора, толщина которого должен превышать 2 дюйма, должен быть подробно описан архитектором. В этом методе используется металлическая планка весом не менее 2,5 фунтов на квадратный ярд поверх подходящей разделительной мембраны из 15-фунтового кровельного войлока, 4 мил.Полиэтиленовая пленка или армированная дуплексная асфальтовая бумага, прикрепляемая непосредственно к деревянному основанию пола. Мембрана расщепления должна перекрываться как минимум на 4 дюйма. Металлическую планку и мембрану следует прикрепить к основанию пола с помощью коррозионно-стойких скоб или гвоздей, способных зацепить три жилы проволоки в каждой точке. Крепежи должны быть расположены в сетке 6 дюймов по центру.

Между прочим, ANSI признает три приемлемых армирующих сварных проволочных сетки. Это сварная проволочная сетка 2 ″ x2 ″ 16/16, 2 ″ x3 ″ 13/16 и 3 ″ x3 ″ 13/13.Также признаны просечно-вытяжные ткани с металлическими планками плотностью 2,5 и 3,4 фунтов на квадратный ярд. Использование металлической планки с выступающими ребрами жесткости недопустимо для плиточных работ, так как она создает ослабленную плоскость в укладочном полотне. При использовании расширенной планки полотна ткани должны перекрывать друг друга минимум на 2 дюйма. Для сварной проволоки панели должны перекрывать как минимум одну ячейку. Я всегда рекомендую использовать армирующую ткань, устойчивую к коррозии. В реальных условиях сооружение ступки из раствора не сложно, и не стоит этого бояться.Там, где поверхность является жилой, к черному полу можно прикрепить металлическую планку и мембрану для скола. Установка ступки из раствора предполагает использование палубного раствора и планок с поплавком. Полосы поплавка предназначены для установки высоты плавающего раствора на палубе. Полосы поплавка обычно представляют собой рейки из красного дерева толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 1/2 дюйма. Их можно отрезать до нужной длины пилой или даже бритвенным ножом. Независимо от того, какая полоска желательна, убедитесь, что полоска полностью увлажнена перед использованием. Это предохраняет полоску от немедленного всасывания влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Установщик определяет, где разместить полосы поплавка, чтобы прямая кромка могла достигать максимальных краев предполагаемого слоя раствора. Установщик моделирует колонны из раствора, увенчанные поплавковыми полосами, гарантируя, что они находятся на одном уровне в колонне и на одном уровне друг с другом. Затем установщик затирает настилной раствор на рейке между планками терки, максимально уплотняя раствор. Качество слоя раствора зависит от способности монтажников плотно вдавить раствор в проволочную сетку.Используя полоски поплавка в качестве направляющих, установщик срезает излишки раствора, помещая излишки дальше вниз по поверхности, которая будет затоплена. ANSI рекомендует следующие соотношения смешивания раствора для раствора для настила или пола. 1 часть портландцемента (обычный цемент), не используйте пластичный цемент (должен соответствовать ASTM C 150) на 5 частей влажного песка (необходимо соответствовать ASTM C 144) и, возможно, 1/10 части гашеной извести (необходимо соблюдать ASTM C 206 или 207). Всегда старайтесь использовать влажный песок, так как ваши партии будут немного более однородными.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты с влажным песком. Затем добавьте воды, достаточной для полного увлажнения смеси. Хороший раствор для пола будет комковаться и держаться вместе, когда его сжимает в руке. Если требуется машинное перемешивание, воду необходимо добавлять в миксер до сухих ингредиентов.

Tile Doctor Tip: При замешивании раствора для пола главное — ограничить количество воды в смеси. Чем больше воды, тем больше усадка.

Полоски терки необходимо удалить, пока слой раствора еще пластиковый или не затвердел.После того, как полосы будут удалены, оставшуюся бороздку необходимо заполнить свежим раствором. Это означает, что установщик должен вернуться на не затвердевший слой раствора или расположить полосы поплавка в секциях, которые можно удалить во время работы поплавка. Если возникает необходимость вернуться на неотвержденный слой, установщик может использовать «наколенники» для выполнения этой задачи. Я предпочитаю располагать полосы поплавка и держаться подальше от слоя раствора. Когда метод требует более толстого слоя раствора, процесс в основном тот же.Тем не менее, установщик должен подвесить армирующую ткань примерно к центру кровати, соорудив небольшие насыпи раствора, чтобы ткань не попала на основание пола и мембрану расщепления. Установщик должен быть осторожен, чтобы не подвешивать проволоку слишком сильно, и в результате ткань не будет торчать через верх кровати.

После затирки слоя раствора плитку можно сразу же укладывать, используя чистый слой портландцемента и воды, чтобы образовалась пастообразная масса. Однако перед схватыванием плитку необходимо замочить в воде на полчаса или до полного пропитывания.На обратной стороне плитки не должно быть стоячей воды. Если на краях заметны признаки высыхания, плитку необходимо снова замочить. Стекловидную плитку замачивать не нужно. Я предпочитаю, чтобы растворный слой застыл не менее 24 часов. Затем плитку можно укладывать, как показано на рисунке A. Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разрезание сетки, разрезание мембраны, разметку и разметку, шпатели для краев и зубцов, а также инструменты для резки плитки.

На рисунке D мы видим типичную установку опорной платы.Существует три основных типа цементной подкладки, цементного волокна, стекловолокна и пенопласта с латексным цементным покрытием. Блоки подложки из цементного волокна, описанные в стандарте ASTM C 1325, содержат минеральные волокна внутри корпуса блока, чтобы придать плите прочность. Стеклянная сетка, описанная в стандарте ASTM C 1178, представляет собой заполнители и цемент, покрытые волокнистой сеткой для прочности. Эти агрегаты обычно устанавливаются одинаково. Однако именно блоки из цементного волокна обладают большей водостойкостью. Установщик должен быть внимательным, чтобы убедиться, что произведенный продукт соответствует требованиям, которые требуются для данной установки.

Все подкладочные плиты должны использоваться поверх каркаса и чернового пола со стабильными размерами. Как мы обсуждали на рисунке B, опорные плиты не обязательно обладают большим сопротивлением прогибу. К основному полу следует приклеивать подкладки двумя способами. Сначала блоки следует нанести на только что зачесанный слой сухого портландцементного раствора. Затем агрегаты следует прибить или прикрутить к основанию пола с помощью антикоррозийных креплений. Винты и гвозди с накатанной головкой должны проходить через узлы, надежно закрепляя их на черновом полу.Крепежные детали следует размещать по сетке 6 ″ по центру. Панели должны быть расположены на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга, образуя открытый зазор. Панели должны быть перпендикулярны панелям черного пола. Зазор должен быть заполнен клеевым раствором, и некоторые производители требуют, чтобы зазоры заклеивали щелочной соединительной лентой, погруженной в свежий связующий раствор. Если требуется использование скотча, стык необходимо отвердить перед установкой плитки. Следуйте инструкциям производителя.

Tile Doctor Tip: Некоторые производители требуют, чтобы в их изделиях использовались определенные типы клеев и специальных креплений.Также может потребоваться закрепить блоки через черный пол в элементах каркаса. Убедитесь, что используются рекомендованные продукты и методы установки. Только так производители могут гарантировать свою продукцию.

Плиты подкладки разрезаются так же, как и доски гипсокартона. Они забиваются твердосплавным надрезом и линейкой. Затем нагрузка на доску путем изгиба в точке надрезания приводит к защелкиванию панели. После того, как блоки установлены, они могут быть облицованы сухим или латексным портландцементным раствором и затиркой.Инструменты, необходимые для этого типа установки, включают в себя крепление, разметку и разметку, режущие, краевые и зубчатые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Недавние неисправности плиточных полов в отрасли побудили к написанию этого нового дополнения к этому разделу от 2/2004. Следующие ниже иллюстрации очень близки к методам, проиллюстрированным в руководстве TCA, используемым в методах F111-09, F112-09 и F122-09.

F111-09 — это слой раствора с разделительной мембраной, а F112-09 — слой раствора, который непосредственно приклеивается к бетонной плите.

F122-09 — это метод тонкого нанесения на водонепроницаемую или предотвращающую разрушение мембрану, которую кладут на бетонную плиту.

F125-09 и F125A-09 в руководстве TCA относятся к мембранам для подавления трещин и их использованию.

На рисунке E ( F112-09 ) мы видим слой раствора, непосредственно прикрепленный к бетонной плите. Обратите внимание, что на иллюстрации нет армирования. Причина в том, что бетонная плита выступает в качестве опорной конструкции, придавая прочность слою раствора.Однако совершенно необходимо, чтобы слой раствора был прочно прикреплен к плите. Если бы соединение расслоилось, слой раствора не обладал бы достаточной прочностью на изгиб под нагрузкой и прогибом, чтобы сохранить целостность установки. Проще говоря, если связь разорвется, то и плитка выше.

На рисунке F ( F111-09 ) мы видим слой раствора, который лежит над мембраной расщепления. Обратите внимание на наличие проволочной арматуры (2 ″ X 2 ″ 16/16 мин.) В станине. Обратите внимание, что минимальная толщина 1 ¼ ”указана на иллюстрации.Ключевое отличие состоит в том, что прочность этого слоя раствора зависит от его собственного армирования и толщины, чтобы противостоять разрушению от прогиба и нагрузки сверху или снизу. Вот почему это предпочтительный отраслевой метод по сравнению с конструкциями, которые подвержены изгибу и деформации. Сюда входят плиты, изготовленные методом «пост-натяжения». К сожалению, в современных конструкциях не всегда есть место для 1 ¼ дюйма раствора и плитки. Прочтите рисунок G.

На рисунке G ( F122-09 ) мы видим классический пример мембраны, прикрепленной к бетонной плите.Он представляет собой либо всю плиту, покрытую мембраной для ее гидроизоляции, либо для предотвращения трещин (TCA F125A-09 ) под слоем плитки. Это также может быть мембрана для подавления трещин в области известных трещин, а не мембрана, нанесенная на всю плиту. Рисунок G — это ответ на проблемы с бетонными плитами, которые треснули или потрескались. Это также предпочтительный метод по сравнению с плитами, построенными в процессе пост-натяжения, когда недостаточно места для слоя раствора толщиной 1 ¼ ”, как показано на рисунке F.

Tile Doctor Tip: в случае приклеивания любой мембраны к бетонной плите следует безоговорочно следовать рекомендациям производителя. Установка зависит от способности мембран обеспечивать и поддерживать прочное соединение с бетонной плитой.

Следует отметить, что существуют производители, которые производят тонкосиленные растворы, которые сохраняют свою гибкость в течение всего срока службы раствора и могут успешно заменить мембрану при укладке керамического фарфора или каменной плитки на бетонную плиту с последующим натяжением.

Причина привлечения внимания к этим методам заключается в том, что они использовались неправильно, и в отрасли произошли сбои. Чтобы решить эту проблему, установщик просто должен помнить, что арматурная проволока должна находиться примерно в центре слоя раствора, чтобы не был прикреплен к плите. Если между слоем раствора и плитой помещается какая-либо мембрана, слой раствора необходимо укрепить. Сюда входят различные одобренные мембраны для расщепления и водонепроницаемые мембраны, применяемые листами или жидкостью.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Все, что вам нужно знать об укладке плитки и камня

Представители архитектурного и дизайнерского сообщества по-прежнему требуют высокой производительности от красивой керамической плитки и камня, указанной в их проектах.Сегодня профессиональных специализированных подрядчиков просят установить эту отделку в большем количестве мест, чем обычные «влажные зоны», обычно характерные для коммерческих кухонь и ванных комнат. Плитку и камень можно использовать практически в любом помещении любого здания по функциональному назначению или просто ради его красоты.

Однако, из-за более широкого использования плитки и камня в коммерческих интерьерах, строители должны корректировать способ проектирования и строительства своих структур под керамическую плитку и камень.

Традиционно считалось само собой разумеющимся, что конструкция может быть той же конструкции, что и под твердой древесиной, упругими участками или коврами, но с ростом популярности широкоформатной плитки и камня — и более длинных пролетов для больших комнат — могут произойти отказы если конструкции не спроектированы должным образом. Строители должны полагаться на четкие планы дизайна интерьера для этих строительных проектов. Области, на которые наносится керамическая плитка и камень, должны быть спроектированы в соответствии с более жесткими стандартами, чем те, которые отделаны другими материалами.

Перед началом любых работ поверхность должна быть достаточно жесткой, чтобы принять плитку или камень. Справочник TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки, опубликованный Советом по плитке Северной Америки, объясняет, что ответственность за определение того, соответствует ли основа надлежащим критериям жесткости и прогиба, входит в обязанности архитектора, дизайнера или инженера.

Основание должно соответствовать максимально допустимому прогибу для отделки и системы укладки, которая будет установлена.Отклонение — это возможное движение, которое установка может испытывать при нагрузке и использовании. Керамическая плитка и камни очень жесткие и поэтому не выдерживают чрезмерного движения основания. Поэтому все основания должны соответствовать максимально допустимому показателю прогиба L / 360 для керамической плитки и L / 720 для каменных плит, установленных поверх деревянных каркасных конструкций. Некоторые производители клея допускают стандарт отклонения L / 480 для обработки камня.

Важно помнить, что эти стандарты максимально допустимого прогиба сильно отличаются от стандарта проектирования L / 360, который требуется в большинстве строительных норм.Требования строительных норм применяются к равномерно приложенной нагрузке по пролетам, но нередки случаи, когда керамическая плитка и камень подвергаются сосредоточенным нагрузкам.

[Связано: отпразднуйте Национальный день плитки с этими 10 тенденциями в области плитки на 2020 год]

Хороший пример — когда человек на высоких каблуках идет по конструкции. Это оказывает огромную концентрированную направленную вниз силу на очень небольшую площадь. Человек, весящий 150 фунтов и концентрирующий весовую нагрузку на маленькой пятке, явно отличается от тех же 150 фунтов, равномерно распределенных по всему полу.Техника, которая сидит на «ножках» или колесах, также концентрирует свою весовую нагрузку. Поэтому, когда керамическая плитка и каменные полы подвергаются сосредоточенным нагрузкам, инженер и / или специалист должен указать подходящую основу для ее размещения.

Еще кое-что на заметку:

• Для чего будут использоваться области, получившие плитку и камень?
• Сколько людей будут пользоваться этой зоной?

Чем больше людей будет использовать пространство, тем более жесткой должна быть конструкция.Пол, рассчитанный на общую живую и статическую нагрузку 40 фунтов, может быть пригоден для использования четырьмя или пятью людьми. Но что, если это бизнес-пространство изменится и впоследствии 30 человек будут регулярно использовать эту же площадь? То, что могло быть достаточно жестким для небольшой группы людей, теперь может быть вытолкнуто за пределы своего отклонения, что может вызвать растрескивание раствора или, что еще хуже, растрескивание плитки и камней.

Наружная клееная фанера, цементные подкладки и бетон являются наиболее распространенными типами полов для строителей.Есть также много необычных типов, с которыми часто сталкиваются специалисты по ремоделированию. К ним относятся существующие виды отделки, такие как керамическая плитка и камень или упругие полы. Они даже натыкаются на подложки, на которых еще остались старые клеи.

Плитку и камень можно успешно укладывать на некоторые виды необычной отделки при условии соблюдения надлежащих мер предосторожности.

При укладке плитки и камня правильная подготовка поверхности, возможно, является наиболее важным этапом работы.Даже когда это требует специального решения, обычно не выделяется достаточно времени или ресурсов, чтобы гарантировать, что это сделано правильно. Этот сценарий особенно актуален при ремонтных работах. (Никогда не известно, с чем можно столкнуться, начиная ремонт коммерческого интерьера.)

Все основания не должны содержать каких-либо материалов, разрушающих или препятствующих сцеплению. Они могут включать герметики, воски, отвердители, антиадгезивы, краски, грязь, жир, масла, старые клеи для ковров или другие загрязнители.Их необходимо полностью удалить перед укладкой плитки или камня.

Одним из лучших способов удаления этих загрязнений является метод механической абразивной обработки. Обычно загрязнения проникают в поры субстрата и блокируют способность клея создавать механическое соединение или прикрепление к поверхности. Не рекомендуется использовать химические вещества или кислоту для удаления / удаления этих загрязнений. Химические вещества или кислоты могут проникнуть в основание, и их будет практически невозможно удалить.

Коммерческий ремонт представляет собой потенциальный ряд проблем, которые следует учитывать:

Если вы обнаружите существующие микротрещины на бетонном основании, используйте мембрану, предотвращающую разрушение, чтобы уменьшить передачу трещин на плитку или камень .

Защита от повреждения водой — это еще одна область, требующая решения как с положительной, так и с отрицательной стороны. Хотя времена меняются, большая часть плитки и камня все еще используется во влажных помещениях.Важно помнить, что плитка, камень и раствор не являются полностью водонепроницаемыми. Сегодняшние здания должны быть защищены от возможного повреждения водой из помещений над ними или из прилегающих территорий.

Большинство производителей клея поставляют тонкие несущие гидроизоляционные мембраны с положительной стороны, совместимые с их клеями и растворами для затирки. Гидроизоляционные мембраны также защищают саму конструкцию и полости конструкции от повреждения водой, сводя к минимуму возможность образования пятен и плесени.Кроме того, при установке чувствительных к влаге отделочных материалов или при использовании в сборке материалов для установки, чувствительных к влаге, могут потребоваться мембраны для снижения влажности / обработка.

Допуск расширения также должен быть включен во все системы укладки плитки и камня. На поверхности выше уровня грунта, на влажных участках и в установках, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, потребуется более частая и широкая установка компенсаторов.

Проектировщик должен дать указания по проектированию, размещению и конструкции всех компенсаторов.Если проектировщик не может предоставить конкретную информацию / требования на рабочем месте, в Руководстве TCNA по установке керамической, стеклянной и каменной плитки содержится информация о конструкции, размещении и конструкции компенсаторов — дополнительную информацию см. В разделе информации TCNA EJ171.

Например, для сухих внутренних помещений компенсаторы следует размещать на расстоянии не более 25 футов в каждом направлении в области установки, по всему периметру, против ограничивающих поверхностей и при изменении плоскости.Герметик, выбранный для этих швов, должен быть прочным, устойчивым к атмосферным воздействиям и выдерживать любые движения, которым будет подвергаться установка. Обычно для этих целей лучше всего подходят силиконы и уретановые герметики. Большинство производимых герметиков будут соответствовать цвету используемого раствора. Для этих целей нельзя использовать латексные или акриловые герметики. Они подходят только для внутренних, не мокрых, не проходимых участков.

Керамогранит — это самый популярный тип плитки (включая тонкий керамогранит, панели и плиты), который используется сегодня.У них очень низкая пористость — обычно менее 0,5%. Типичная плитка с керамическим телом обычно имеет пористость 3% или даже больше. Это означает, что ваш клеевой раствор должен иметь большую способность образовывать сцепление с обратной стороной гораздо более плотной керамогранитной плитки, иначе раствор не будет иметь способности проникать или впитываться в основную часть плитки и механически «захватывать» ее (как это может быть с более пористой плиткой с керамическим телом). Обычный сухой или слабый раствор тонкого отверждения не даст желаемых результатов для керамогранита.

Для достижения наилучших результатов выберите подходящий тонкосиленный раствор, обогащенный латексом, для укладки керамогранита. Это тонкие растворы, соответствующие стандартам ANSI A118.4, ANSI A118.11 или ANSI A118.15. Совет по плитке Северной Америки однозначно требует, чтобы для укладки керамогранита использовался тонкий раствор, укрепленный латексом. Рекомендуется проконсультироваться с производителем клея относительно единой комплексной системы установки, на которую распространяется полная гарантия в отношении рабочей силы и материалов. Этот процесс в конечном итоге обеспечит душевное спокойствие строителям, ремонтникам и конечным пользователям на долгие годы.

Какой тип раствора следует использовать в современных коммерческих интерьерах? Владельцы зданий и менеджеры зданий требуют материалов, не требующих особого ухода, во всех областях своих конструкций. На эту арену попадают полы, стены и столешницы.

Исторически сложнее всего поддерживать в чистоте раствор для укладки плитки или камня. Существуют материалы для затирки швов, которые решают эту проблему. Доступны растворы на основе эпоксидной смолы с пористостью менее 0.5%, и поэтому никогда не требует герметизации. Подумайте только о сокращении затрат на рабочую силу и материалы, которое достигается за счет того, что не требуется герметизировать раствор каждый год.

Сегодня также доступна специальная однокомпонентная (готовая к использованию) технологическая затирка со специальными характеристиками: она предлагает антимикробную защиту для подавления роста плесени и грибка, вызывающих появление пятен, содержит низколетучие органические соединения, доступна в широком ассортименте. множество цветовых предложений и даже могут быть указаны с помощью мерцающих или светящихся в темноте элементов.Этот специальный раствор обладает всеми преимуществами эпоксидного раствора и его так же легко укладывать, как и цементные растворы, что делает его популярным среди клиентов. На эти затирочные материалы также распространяется полная гарантия производителя клея. Это добавляет большую ценность окончательному завершенному строительному проекту.

Артур Минти — старший директор по техническим услугам LATICRETE International Inc., глобального производителя и продавца монтажных систем для керамической плитки и камня, а также строительных химикатов, используемых в коммерческих, промышленных и жилых помещениях.Посетите www.laticrete.com для получения дополнительной информации.

Эта статья была первоначально опубликована в июне 2011 г. и обновлена ​​в марте 2020 г.

Обсуждение плитки | Май 2019 | Проблемы с точечным склеиванием

За свою предыдущую карьеру в качестве подрядчика по производству плитки и консультанта по контролю качества я успешно руководил более чем 1500 проектами в округе Колумбия / Мэриленд / Вирджиния. За более чем десятилетний опыт работы в тесном сотрудничестве с профессионалами в области труда, дизайна и строительства мне хотелось бы думать, что я видел практически все в этой отрасли.Хорошее и плохое.

В мире строительства эволюция — это константа. Новые продукты и улучшенные технологии помогают повысить эффективность и предсказуемость готовой системы. От начального проектирования до окончательного закрытия каждый этап процесса измеряется и выполняется. Процесс строительства требует такого уровня детализации, потому что, как и во всем остальном, сила процесса зависит от его самого слабого звена.

Мы все это знаем, и очевидно, что в этом нет ничего нового.Итак, почему я стою на мыльнице и озвучиваю это, казалось бы, вездесущее заявление? Что ж, что-то «знать» и «делать» — это совершенно разные действия. С учетом сказанного, давайте перенесем это обсуждение в мир плитки.

Эволюция

Плитка, которую мы видим в наши дни, отличается от плитки прошлых поколений. Чисто с эстетической точки зрения сегодняшняя плитка имеет гораздо больший ассортимент и универсальность. Мы видим плитку, предлагаемую в безграничном ассортименте геометрических форм, цветов и возможностей дизайна.В то же время мы видели, как плитка работает так, как никогда раньше. Технологии позволили плитке стать более плотной, прочной и менее впитывающей. Практически непроницаемая для влаги и воды, многие плитки могут выдерживать ежегодные циклы замораживания / оттаивания. Плитка стала неотъемлемой частью твердого покрытия для внутренних и наружных работ. Это подводит меня к теме размера.

Последние достижения в области производства и технологий позволили плитке становиться все больше и больше. В ранние годы «большой формат» считался размером 12 на 12 дюймов.Да, мои бригады будут жаловаться на то, что они хотят установить плитку, которую им удобно устанавливать — 8 x 8 дюймов! Но, как и все остальное, они адаптировали и приняли тот факт, что плитки не становились меньше. В настоящее время размеры 24 x 24 дюйма и 8 x 48 дюймов являются отраслевым стандартом, а размеры 12 x 24 дюйма считаются обычным товаром.

Нет ярлыков

Итак, в чем смысл всего этого? Как я упоминал ранее, сила системы определяется ее самым слабым звеном. Что касается плитки, все компоненты, составляющие готовую систему плитки, должны быть подходящими и правильно установленными — в соответствии с отраслевыми стандартами и методами.Любой ярлык или ошибка в этом процессе приведет к неисправному продукту. По мере развития производства плитки менялись средства и методы ее укладки.

По моему опыту, одним из основных факторов, которые могут сделать или сломать эту систему, является нанесение строительного раствора. В рамках этого разговора, давайте остановимся на растворе тонкого помола.

Проблема

По мере того, как плитки становились все больше и больше, большая часть рабочей силы изо всех сил пыталась не отставать от необходимых технических навыков установки.Фактор нового поколения «удобных» продуктов с тонким слоем, которые широко доступны, и шансы столкнуться с неправильными методами установки стремительно увеличиваются, сознательно или неосознанно. Одна из наиболее частых проблем, которые я видел при неправильной установке плитки большого формата, связана с точечным приклеиванием .

Что такое «Точечное приклеивание»?

Точечное приклеивание или «пятиточечное приклеивание» не является признанным методом укладки плитки (независимо от размера).Этот метод стал настолько распространенным, что считается одним из ведущих факторов, когда большая плитка трескается, ломается и отслаивается.

Точечная склейка — это нанесение капель или мазков раствора на обратную сторону плитки. Обычно по углам и центру плитки — пять пятен. Этот процесс представляет собой бомбу замедленного действия для отказа, и вопрос больше не «если» он потерпит неудачу, а скорее вопрос «когда» он потерпит неудачу. Этот метод не обеспечивает полного закрепления раствора на основе и не обеспечивает его сцепления с основанием. Наконец, точечное приклеивание не соответствует ни одному из установленных и проверенных методов укладки и не признано Советом по плитке Северной Америки.

Заливка строительным раствором в сухих помещениях требует минимум 80%. Эти пустоты приводят к структурным повреждениям и полым звукам. Эта плитка была повреждена, когда ученик начальной школы случайно наткнулся на нее своей коробкой для завтрака. В этой душевой кабине требуется минимум 95% раствора. Такие пустоты задерживают воду и могут привести к появлению плесени. Кроме того, ослабляется механическое соединение, что приводит к появлению трещин в плитке.

Почему некоторые установщики выбирают метод «точечного приклеивания»?

Так проще и быстрее.Нанесите мазки раствора на обратную сторону плитки и надавите на нее, пока она не будет на одном уровне с соседними плитками. Этот ярлык позволяет подрядчику в большинстве случаев отказаться от подготовки субстрата. Кроме того, этот метод упрощает минимизацию выступов плитки.

Основные проблемы

• Не соответствует покрытию строительным раствором, которое требуется в соответствии со стандартами Tile Council of North America и ANSI. Если на плитку с точечным приклеиванием нанесено 30% раствора, это 70% веса без опоры, что в конечном итоге приведет к повреждению плитки.
• Чрезмерное количество пустот под плиткой снижает общий модуль разрыва (прочность установленной плитки), тем самым снижая общую прочность на разрыв. Любые сосредоточенные ударные нагрузки обязательно нарушат целостность конструкции. Подумываете о том, чтобы поставить на эту плитку 500-фунтовый холодильник?
• Пустотелые плитки — пониженное сопротивление нагрузке
• Некоторые плитки более светлого цвета будут обесцвечиваться, и на метках появятся пятна

Правильный путь

В соответствии со спецификациями ANSI, раздел A108.5-2.2.2 описывает утвержденный метод укладки напольной и настенной плитки следующим образом:

«Нанесите раствор плоской стороной шпателя на площадь, не превышающую которую можно покрыть плиткой, до того, как раствор будет покрыт коркой. Используя зубчатый шпатель типа рекомендованного производителем раствора, расчешите раствор, чтобы получить ровную поверхность схватывания без соскабливания материала основы. Покройте поверхность равномерно, без оголенных пятен и с достаточным количеством строительного раствора, чтобы обеспечить минимальную толщину раствора 3/32 дюйма (2 мм) между плиткой и основой после того, как плитка была забита на место.Плитку нельзя укладывать на обшивной раствор ».

Используя вышеупомянутый метод ANSI, раствор вставляется во всю основу , в результате чего получается хорошее механическое соединение с минимальным количеством пустот.

Сводка

Методы установки плитки будут продолжать развиваться и меняться. Новые технологии в отверждении, затирке и мембранах продолжают делать процесс укладки проще и лучше. Однако точечное приклеивание в любой форме не является признанным методом укладки плитки.Всегда следуйте рекомендациям ANSI A108 для всех методов укладки плитки.

• Тщательно очистите основу и при необходимости смочите ее
• Правильно вставьте раствор в основание плоской стороной шпателя
• Расчешите раствор в одном направлении — играйте прямо!
• Поместите плитку в раствор, двигая ее вперед и назад перпендикулярно гребням шпателя.